Пайка
 

Люди просьба поделиться как паять? Не получается пипоять жестянку к модели!!! и еще хотелось бы увидеть как начинается и с чего начать паять какую нибудь модель.Кто может поделитесь опытом и покажите как чо нить спаять хотя бвы на примере Фургончика для начала!!!!
Я ДУМАЮ ЭТОТ УРОК БУДЕТ ИНТЕРЕСЕН ВСЕМ!!!!
P.S. очень хочется модель с нуля для начала какой нибудь фургончик!

Беруться 2 детальки, которые надо спаять:
1) Надо их закрепить между собой (можно и клеем);
2) Взять паяльник с припоем (например олово);
3) Нанести припой на детали;
4) Обработать.

У моделей сложный для пайки сплав. Кузов имеет серый цвет из-за оксидной плёнки (как на аллюминиевых деталях). Перед пайкой плёнку надо удалить, например надфилем. Место пайки становиться блестящим. Для пайки я использую активный флюс для аллюминия. Немалую важность имеет и мощность паяльника, так как не прогретый кузов не подвержен пайке! Зачастую приходилось подогревать кузова на электроплитке. Кузов на плитке, а сверху моделист орудует паяльником. При этом не следует перегревать кузов - начинает гореть флюс и образующиеся продукты горения блокирют место пайки. В идеале припой должен смачивать поверхность и ложиться как масло на хлеб.

Adriano, уточните пожалуйста - какой марки флюс и какой припой используете.

Припой обычный ПОС, без канифоли. А флюс так и называется - активный для пайки аллюминия. Он такой тёмно-коричневый, густой. Найти можно в любом месте, торгующем товарами для радиолюбителей.

С флюсом понятно. А какой именно ПОС. Их много разных.

Я как-то не задумывался, главное чтобы паяльник его рассплавил!

Adriano, я понял :) . 80-ти ВТник любой ПОС возьмёт практически. Дело в том, что в справочниках рекомендуют паять такой сплав оловяно-цинковым припоем. ПОСы к ним не относятся. А вот флюс получается ФТКА. Вот весы свои заберу, сплавлю припой П 250, запаяю и обязательно отпишусь. Во всяком случае, рекомендуют цинк и оцинкованные стали пять ПОС 30. Но судя по всему, советские кузова лили с более чем 2-я%ми алюминия. Получается, что ПОС (любой) не подходит. А "коричневый" флюс либо ФТКА или ФТБф-А предназначены для оловяно-цинковых припоев. Опять получается, что ПОС не подходит. Я не пытаюсь вас обвинить в некомпетентности. Просто так - для информации. Можно скачать хорошую книгу "Краткий справочник паяльщика" Петрунина И.Е., Москва "Машиностроение" 1991 год. И ещё посмотреть вот здесь:
http://www.anytech.narod.ru/plumber.htm
Смотреть способы паяния :
Цинк.
Я знаю - может я не прааав?

Вообще пайка это всё таки на любителя но если подойти творчески может получиться очень интересно. Можно много чего сделать. Материал жесть немного хуже латунь медь и даже фоьгированый гетинакс "белый металл". Всё это комбинируеться с проволокой и трубками или профилем. Между прочим стоит подумать об оснастке, кондукторы, шаблоны... Вобщем творчески подойти и работа закипит.

Правы и я уважаю Ваш научный подход к пайке. Но честное слово, я как-то с ПОСами особо не заморачивался. Флюс подбирал, да. Наверное я больше практик и на фотографиях мои реальные результаты.

Приспособление для пайки. Используется как "третья рука".

очень удобная штука для пайки называеца ТРАНСФОРМЕР у меня она давно... вот толька ищо с держатилем для паяльника

Re: ПАЙКА!!!!
 

проще всего взять выкройку для бумажной модели (их полно разных), выесть несколько банок сгущенки и вместо клея взять паяльник

Re: ПАЙКА!!!!
 

Мишель у вас классно получается обьяснить, немогу так как вы, не обижайтесь :)

часто важнее не детальный инструктаж, а идея. В данном случае она заключается в том, что выкройка для бумажной модели уже адаптирована к листовому материалу, а наклеив бумажную выкройку на жесть можно легко вырезать заготовку, исключив разметку. Так как автор этой темы видимо не имеет большого опыта в работе с металлом, то такой подход мне кажется будет оптимальным, позволяющим сосредоточиться именно на освоении процесса пайки и дальнейшей обработки модели

Всё правильно! Аналогичный метод я использовал для изготовления четырёхгранного рупора на пожарный автомобиль. Изначально пришлось смакетировать всё на бумаге...

CПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!

Помнится, я в свое время в качестве флюса использовал ацетилсалициловую кислоту (т.е. обычный аспирин в таблетках). С его помощью удавалось паять стальные детали (типа проволоки или скрепок), однажды запаял небольшое отверстие в двери автомобиля.Недостаток - очень агрессивные пары, при вдыхании вызывающие сильный кашель.

Mishel как всегда очень ценную идею подаёт. Как мне кажется, она особенно подходит для изготовления автобусов, троллейбусов и всяких трамваев из жести по бумажным выкройкам. Ведь у них в основном плоские панели и угловатые формы.

Особенно Зис, Лиаз-677, Паз-672, :)

Список можно продолжать. А современные автобусы (МАЗ, например) вообще коробка на колёсах.

Все Автобусы по сути коробки.
Вопрос не пайки Вопрос штампов ,например на крышу автобуса.
Если посмотреть выше технологию Мишеля то видно что он штампует панели потом спаивает, на автобусе панели куда длиннее а их изготовление на прессе.Соответственно посильнее надо на школьном сложновато будет, медь желательно отжечь, да и ответную помощнее надо. Можно конечно разделить Панели тои же крыши но это уход в поле сложностей сборки .

Можно применить чеканую технологию. Или наложение рельефной части поверх плоской.

совершенно верно

Вот и мастер слово замолвил. Приветствуем!

К примеру вы захотели сделать 2-5 Одинаковых , чеканка хорошо на один и для себе ,Штампы предпочтительнее. Тогда все будут близнецы-братья.
Эта технология изготовления моделей скорее на эксклюзивность модели,,,,, да и денежков за ручное изготовление , Пример Визнеровские бусы из жести и пайка у его на первом месте.

Если уж необходимо тиражирование, то можно и штампы создать.

Мишель, у вас на этом примере крыша литая из поса ,я так понимаю,
Вот точно также можно и на этом же станке ,сделать формы на боковые панели кабины и на другие части , Вот так мы в свое время и ушли с применяемой вами технологии изготовления своих автобусов в пользу литья из поса .Тяжеловатые модели -да, зато намного технологичнее и доступне для потребителя .

литье безусловно технологичней, но здесь смысл в другом - кабины и капоты можно сделать из листового металла толщиной 02-06мм, а отлить кабину такой толщины - весьма проблематично, а вот зрительно тонкие стенки гораздо более выигрышны, так как модель не будет выглядеть грубой не только издали, но и вблизи! Так что здесь каждый решает, что важней в данном конкретном случае.

Несогласен! В свое время делали Москвич-401 с открывающимся капотом, Вы
Наверно помните как открывался капот на этои машине, так вот литье ,деталь капота была как раз чуть толще 06мм. нам пришлось ее даже усиливать чтобы не гнулась.