Сообщение от AlexGo
|
|
Если я вас правильно понял, вы не заливаете полости между двумя половинами, а просто покрываете стенки полой части формы смолой, а потом просто выдавливаете излишки второй половиной формы...
|
Именно так. Единственное что я иногда дополнительно делаю (если позволяет время жизни смолы)- отверткой тонкой или заточенной лопаткой деревянной палочкой (это лучше чтоб форму не повредить) в залитой нижней части формы после равномерного распределения смолы по стенкам путем её взбалтывания (ну конечно не так грубо, а скорее плавного перелива от края к краю) прохожусь по разным тонким "проблемным местам" что обеспечить поступление туда смолы. Посмотрите в Визитке на фотку Москвича-433 сзади. На кузове горловина бензобака отлита одной деталью с кузовом. На форме это углубление (неравномерное по диаметру т.к. имеет расширение в глубину формы ввиде крышки) диаметром 2-3 мм и глубиной 4-5 мм. Вот это и будет место страдающее непроливом т.к. достаточно тяжело изгнать оттуда воздух при литье самотеком и без вакуума. А ещё это узкие места типа законцовок "плавников" где тоже как правило скапливаются пузырьки. На Москвиче таким местом были даже ручки дверей. Вот палочкой и нужно помочь смоле туда затечь, и дать выдти воздуху. Ну первая же пробная отливка покажет вам где на форме эти места.
По поводу излишков смолы. На первых отливках лучше чтоб их было больше т.к. это позволит избежать "глупых" непроливов.
По поводу глубоких непроливов. Иногда отливку можно поправить, но тут главное её из формы не доставать. Открыли форму, увидели сквозной непролив (если считаете что его зашпаклева не проще, ну например непролит бампер в р-не выштамповки решетки или противотуманки-т.е. есть рельеф в этом месте который т рудно восстановить)- не вынимаем деталь! Иначе потом после вставки обратно в форму(если сможете) смола затечет под деталь. А пока можно развести немного смолы (как правило с избытком отвердителя для быстрой сушки) и пролить это место. Зачастую это спасает отливку. Ну это для смол с временем полимеризации больше 1-2ч и 1-2 отливок для себя, иначе проще выбросить и залить повторно.
По выдерживанию в форме- всё зависит от смолы. Нужно смотреть время её полимеризации. Для Boytek BRE320K- это 2-4ч для ПН-609 - 6-8ч.
P.S. Форму перед заливкой я ничем не смазываю. Никакого разделителя. Боюсь что смола будет собираться на поверхностях в капли (в свое время меня этим напугала инструкция к ПН-609). Это конечно не лучшим образом сказывается на макс. кол-ве отливок с одной формы до разрушения, но 20-30шт держат. Для меня этого достаточно т.к. это всёже не способ заработать. Возможно стоит использовать разделитель, ведь не зря же их продают. Но уже не хочу.
Добавлено через 28 минут
Вотсказал о возможности правки "глубоких непроливов", а имел ввиду "сквозные" что ещё хуже. Да именно сквозные иногда можно исправить. Глубокие можно и шпаклевкой заполнить и смолой залить после извлечения из формы.
Написал "много букоф" и забыл одну из главных мыслей:
НИКОГДА запомните
НИКОГДА не открывайте залитую форму до полного высыхания смолы если время жизни смолы уже истекло. Ни из интереса, ни поняв что залили очень мало смолы или осознав что добавили мало отвердителя. Лучше выбросить бракованную деталь проматерившись около заведомо запоротой отливки до её полимеризации в форме 4-5ч (ато и 2-3 дня в случае с отвердителем) чем потратить ещё пару часов,матерясь, на вымывание той дряни (это будет тонкая смоляная пленка в самых труднодоступных местах формы+ запоротая деталь с вероятностью 90%) что там образуется (кстати придется ждать пока она тоже высохнет) + запоротые 2-3 последующие отливки пока всё это дерьмо к ним не прилипнет и очистит форму.
Это тоже одни из грабель на которые я наступал. И к сожалению пару раз. Всегда надеялся что предыдущий раз- случайность, а сейчас пронесет...
)... где форма должна отойти- окна колесные ниши и т.д. а по простому- видишь силикон через отверстия на модели или в форме- смажь.
Линейный вид
