а если выдавить в пластилине углубление по контуру окна и заполнить его черным герметиком?

И что потом с этим герметиком делать, какой смысл в этом начинании :?: - на мой взгляд, только усложнение технологического процесса. К тому же ровную полоску одинаковой толщины вылить вряд ли удастся.

Иммитацию резиновых уплотнителей на стекле делаю обычным маркером для CD-дисков, тем, что 0,5 мм. При окрашивании в несколько слоёв, с просушкой, даже появляется некая рельефность. Все свои сборки от Heller именно таким образом.

По просьбе ermak7 выкладываю примененную мной технологию изготовления гнутого лобового стекла для Москвича 408 (его можно увидеть здесь: http://rcforum.su/showthread.php?t=3245&page=82).

1. Готовим проем. То есть, придаем ему нужную форму. Если на кузове модели имеется уже имитация уплотнителя, отлитая заодно с кузовом, то по возможности ее лучше убрать. Иными словами, выпиленный проем должен быть такой формы и размера, какой хотелось бы видеть стекло, но больше него на ширину будущего уплотнителя (примерно 0,3-0,5 мм). Сразу оговорюсь, что описываемая методика предполагает изготовление традиционной для моделей 43-го масштаба конструкции, имитирующей уплотнения, а именно – утолщение, выполненное на кузове.
2. Готовый проем залепляем пластилином (можно хоть детским, но лучше скульптурным, поскольку первый слишком размягчается от тепла рук – неудобно), и шпателем или специально сделанным из любой пластмассы лекалом придаем пластилину форму будущего стекла. Об уплотнителях пока забываем, как раз их отсутствие помогает, оперев шаблон на кромки крыши и передка, сделать макет стекла заподлицо с окружающими поверхностями.
3. Снимаем со стекла отпечаток. Это можно сделать как алебастром/гипсом, так и смолами. При работе с последними главное – не забыть о разделительном восковом слое или обклеить поверхности кузова малярным скотчем. Впрочем, защитить скотчем поверхности кузова не помешает и при работе с гипсом.
4. По полученному отпечатку изготавливаем пуансон для штамповки стекла. Главное здесь – учет толщины материала, из которого это стекло предполагается делать. Обычно у CD-боксов толщина составляет 1,5-1,6 мм. Встречаются боксы, где средняя часть (куда защелкивается диск) так же выполнена из прозрачного поликарбоната. Толщина материала у этих частей – 1,0-1,1 мм.
Нужную толщину набираем путем наклейки на рабочую поверхность имеющегося отпечатка нескольких слоев скотча. Но перед этой операцией еще необходимо несколько увеличить площадь поверхности отпечатка. Дело в том, что при изготовлении стекла, на его краях образуются не острые грани, а скругления, заходящие на видовую поверхность. То есть, если этого не сделать, то поверхность готового стекла по периметру будет «заваливаться» внутрь проема, не доходя до уплотнителя (ведь толщина поликарбоната больше, чем ширина предполагаемой имитации уплотнителя).
Площадь рабочей поверхности отпечатка увеличивается пластилином. Просто по периметру на ширину 2-3 мм лепим продолжение рабочей поверхности. Затем уже наклеиваем скотч, имитирующий толщину материала CD-бокса (в принципе, немного ошибиться – не страшно), а потом создаем бортики (из того же пластилина), чтобы получилась ванночка для заливки в нее алебастра/гипса/смолы. Так получается пуансон для изготовления стекла.

5. После этого делается матрица (гибочный контур). Ее точность не очень критична.
На рабочую поверхность готового пуансона наклеивается кусочек тонкого картона/бумаги (последнюю лучше применять вощеную – не успеет размокнуть от гипса) при помощи тонкого двустороннего скотча (в строительных магазинах продается такой, где толщина его поливиниловой ленты около 0,05-0,08 мм). Затем картонку надо обрезать по периметру, отступая от края пуансона на 2 мм, примерно.
Картон/бумага служат опорной поверхностью для создания пластилинового «кубика», создающего пустоту под пуансоном в гибочном контуре. Высота пустоты – примерно 10 мм. Может и меньше. Тут главное, когда выдавливаешь стекло, нельзя допускать его касания дна. Иначе на стекле останутся следы контакта.
Когда «кубик» готов, делаем из картона ванночку, и наливаем в нее гипс, а потом осторожно опускаем в него пуансон так, чтобы гипс закрыл пластилин по контуру картонки. Если местами гипс перевалит через край картона, не страшно – потом можно подкорректировать форму.
Когда гипс «встал», то удаляем пластилин и сушим гибочный контур (до полного удаления воды). Это можно сделать, поставив матрицу на разогретую электрическую конфорку. Правда, он может при этом лопнуть, поэтому – либо не торопиться, либо работать с гипсом белого цвета для лепнины, он прочнее серого алебастра.
6. Дабы избежать следов контакта стекла при его изготовлении на этот раз уже не с дном матрицы, а с пуансоном, последний необходимо подготовить. На рабочую поверхность при помощи уже упоминавшегося двустороннего скотча наклеивается «бархотка» - кусочек велюровой, флоковой или подобной ткани. Толщина ткани, а следовательно изменившаяся геометрия пуансона компенсируется усадкой готового стекла при остывании. Так что «заморачиваться» по этому поводу не стоит.
Все, оснастка готова.
7. Гибочный контур необходимо перед изготовлением стекла прогреть до температуры 70-80 градусов. Иначе стекло будет слишком быстро остывать, и не удастся выдавить его на необходимую глубину (чем глубже вытяжка, тем точнее по размерам выходит заготовка).
8. Разогрев стекла можно делать в духовом шкафу (при температуре 150-200 градусов), но на электрической конфорке получается даже удобнее, поскольку мягкость поликарбоната чувствуется непосредственно руками, и нет опасности перегрева. В этом случае надеваем тряпочные перчатки, кладем панель от CD-бокса на гибочный контур, и, придерживая оба предмета вместе, переворачиваем их над горячей конфоркой. Когда поликарбонат начнет терять форму, ставим гибочный контур на твердую поверхность, а затем вдавливаем в его углубление рабочий материал пуансоном.
Можно помочь стеклу побыстрее остыть, подув на него.
9. Из полученной таким образом заготовки вырезается стекло. Здесь поможет изготовленный ранее (см. пункт 3) отпечаток, который можно использовать в качестве шаблона. Но все равно окончательная подгонка стекла ведется по проему в кузове. Причем, боковые грани и верхние грани стекла делаются так, чтобы между стеклом и кузовом оставался зазор (0,2-0,3 мм), а нижняя грань делается ниже проема на 0,5-1,0 мм. Затем на ней делается ступенька, в виде упора в кузов.
10. При помощи пластилина (его налепляют со стороны салона) готовое стекло закрепляется в проеме. Но перед этим, целесообразно обклеить снаружи и само стекло, и проем по периметру бумажным скотчем, дабы не заляпывать их эпоксилином. Затем эпоксилином замазываются зазоры между стеклом и проемом. Так формируется уплотнитель. Причем вокруг трех граней стекла эпоксилин создает что-то наподобие паза, а на нижней грани – ответную ступеньку. Правда, в большинстве случаев боковые пазы не нужны. Можно обойтись только верхним.
Получается, что при установке стекла в проеме, его сначала заводят в верхний паз (делается это изнутри салона), а потом подав нижнюю грань стекла вперед, защелкивают его на ступеньке.
11. Когда эпоксилин «встанет», то стекло можно «демонтировать» и приступить к окончательной обработке формы уплотнителя.

Фотографии всех стадий процесса по мере их появления буду выкладывать в теме http://rcforum.su/showthread.php?t=12317.

Профессиональная работа. Можно продавать эти стеклышки.)
Вот Вы делали стекло под выточенный проем лобового стекла, но для того чтобы установить те что заготовили придется заниматься уже подгонкой кузова? А унификации по формам у ДеА нет, все Москвичи с нуля будут разработаны насколько я понял их подход.

Так , вся затея для того, чтобы придать стеклу правильную геометрию... Так, что подгонять нужно будет и проем, и стекло под него... я так думаю.

Если судить по прототипам моделей, то унификация у Москвичей от ДеА будет. Конечно, возможно, проемы будут несколько отличаться, но не сильно. Запаса площади заготовок вполне хватит.
Склад готовой продукции - это скорее ирония. На самом деле - это варианты стекол под разную форму проемов. Я сначала его сделал неправильной формы, поскольку оставил форму стоек крыши не тронутой, и на Москвич было не похоже. Да и с форму верхней грани стекла с после черновой примерки первого варианта стекла пришлось менять - тоже не понравилась. Просто геометрия москвичевской лобовухи довольно сложная, если учесть, что стояла задача не трогать крышу модели - перекрашивать модель не входило в мои планы. Ведь до этого я имел опыт работы только с настоящими автомобилями, а первую в своей жизни модель купил только 1,5 месяца назад (вот, думаю - не начало ли это старческого маразма или, чур меня, минингита) и, естественно, не имею опыта покраски в таком масштабе. Да и инструментов у меня практически нет никаких.
Ну, в общем, да – идея именно в этом

Да-да, это оно, только тс-с-с! Я так понял, мы не одни тут такие. Так что всё нормально. Нормально. Всё. :lol:

:shock: